На этот раз я расскажу вам о том, как и почему надо менять куллер в БП.
На это есть много причин:
-Шум. Штатный вентилятор сильно шумит на фоне остальной системы и вы не хотите больше его слышать.
-Перегрев. Ваш вентилятор вышел из строя или его недостаточно для качественного охлаждения компонентов в БП.
-Моддинг. Желание установить вентилятор с подсветкой или другого цвета. Или, наоборот, убрать подсветку из БП.
-Поломка вентилятора. Как опасное следствие,- вероятный риск выхода БП из строя с фатальными последствиями.
Прежде чем начать манипуляции, вы должны осознать и понимать, что вы лезете в готовый прибор и с момента вскрытия вы лишаетесь гарантии и поддержки со стороны производителя. При неправильном подключении вы рискуете вывести БП из работы. Так же, при неправильной замене на другой вентилятор вы рискуете изменить температурный режим компонентов БП, и как следствие,- выход БП из стороя.
Подробный обряд "Нахува" описан на первой странице моей ПС. Рекомендован к прочтению перед любой манипуляцией.
Почему я решил выполнить замену?
Штатный куллер шелестел втулкой при работе и этот шелест выделялся в тихой комнате. Я любитель тишины.
+ Я убрал лишние провода MOLEX, чтобы они не мешали, так как я ими не пользуюсь.
Теперь, к делу: Для того, чтобы заменить куллер в БП лучше всего обратиться к ТТХ куллера. До момента вскрытия можно попытаться найти маркировку и ТТХ на профильных сайтах, где есть обзоры вашего БП. в 90% там есть вскрытие с подробным фото вашего куллера, установленного в вашем БП.
В фирменных дорогих БП стоят выскотехнологичные куллеры на пром.подшипниках с активной функцией PFC и найти подходящую замену будет не легко без подходящих знаний. Этим я хочу сказать, что в дорогой БП без нужды лучше не лазить. Там и так все,
как правило, хорошо продумано и компоненты подобраны с умом.
В БП среднего и начального класса, замена целесообразна и имеет смысл.
Об этом и пойдёт речь.
Прежде всего хочется сказать, что надо обращать внимание на ТТХ куллера и искать максимально подробную информацию в интернете. Что прежде всего нужно узнать?:
- Силу тока. (бывает, если заменишь кулллер, умная защита в БП считает, что с куллером что-то не то и не дает заменить его, кроме как на куллер с таким-же потреблением тока) Как правило, это маркируется на пузике куллера и пишется вот так 0,05А
-Скорость вращения лопастей. Этот критерий не важен для подбора, кроме как для ваших ушей. Чем быстрее - тем сильнее шумит. И как кривое следствие,- сильнее дует и лучше охлаждает. С этим можно поспорить, но об этом позднее...
- Сила воздушного потока. Это прежде всего самое важное при подборе куллера. Вот эту информацию вам и надо найти. Легче всего найти ее на сайте производителя
КУЛЛЕРА по его модели. На сайте БП, скорее всего, вы это не найдёте.
Теперь, после того, как мы немного знаем о нашем старом профильном куллере, мы занимаемся подбором куллера для замены штатного. Рекомендую куллеры на гидроподшипниках с правильной геометрией крыльчатки и количеством самих крыльев.
Этим вы увеличите давление воздушного потока без повышения оборотов самих лопастей.
К примеру, простой 7-ми лопастной куллер на втулке со скоростью 1200 оборотов равен хорошему 9-ти лопастному с правильной крыльчаткой на 900 оборотах. Образно, но так и есть. Не буду вдаваться в подробности.
Значит, в моём случае, я выбрал куллер фирмы Scythe модели gentle typhoon D1225C12B5AP-15
Scythe 0,083А на гидроподшипниках
CoolerMaster 0,045А на втулке.
Теперь о самих куллерах. В моем БП стоит активный PFC и скосрость куллера зависит от нагрузки/температуры компонентов внутри БП. Датчик температуры закреплен на радиаторе транзистра. Подключение осуществляется через 2pin коннектор.
Обратите внимание, что куллеры, как правило, имеют 3pin подключение. 3ий pin выполняет роль тахометра.
Для того, чтобы сохранить "товарный вид" выполняем все манипуляции в предыдущей заметке и ищем среди донорский проводов подходящий с таким-же коннектором. Делаю я это для того, чтобы:
-"не потерять гарантию"
-последующие замены происходили без лишнего труда и затраты времени (если врдуг)
-легко вернуть все "как было"
Сохранить оба куллера в первозданном виде
Подходящий провод-донор был найден. Это был термодатчик от front panel 5.25".
После незамедлительной ампутации паяем переходник. Про то, как паять и изолировать провода вам объяснять не буду.
В итоге получаем вот такой вот замечательный переходник с 3pin на 2pin и приступаем к монтажу.
Прежде чем окончательно завинтить все винтики и гаечки, поставить в свой компьютер
и подорвать все к чертям из-за ошибки в монтаже советую проверить в открытом виде на столе без установки в ПК. Для этого соедините проводком-скрепкой-железякой зеленый провод с любым черным проводом на колодке 24 пин (для материнки) Таким способом вы запустите БП без материнской платы и всех комплектующих. В особых случаях неуверенности-проверки ваших опытов используйте PSU Doctor (устройство для тестирования пригодности БП)
После того, как вы ПОЛНОСТЬЮ убедились в правильности своих выполненных манипуляций приступайте к сбору БП и установке в ПК.
Успехов вам
технически/составляющий .
читаем 
