Тюнинг ВАЗ-21099 часть 1 (накладка панели приборов, приборы, компьютер)

Не думаю что тема будет интересна многим, тем не менее она может оказаться полезной для тех единиц, которые рискнут пуститься во все тяжкие ради удобства и функциональности в салоне. Итак, помолясь, приступим начав с предыстории. Уже почти год недовольство стоковым салоном (можно читать совковым, тАзовым и пр. ) бодро перехлестывает все разумные границы. Я вроде не глупый человек и понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные, но думаю что многие согласятся с перечисленными ниже недостатками в модификации "высокая панель".
1. Постоянный неустраняемый скрип (проклеивать, протягивать, уплотнять бесполезно, через некоторое время все возвращается на круги своя)
2. Абсолютно   комбинация приборов, которая надо сказать подстать ее подсветке (кому приходится совершать вояжи более 800 км. в ночи меня поймут)
3. Очень холодная для зимы машина (система воздуховодов, печка, отстойные уплотнители и пр.) У "низкой панели" этой проблемы судя по отзывам владельцев нет.
Так как к вышеперечисленным недостаткам в моей машине добавилось и то что панель оказалась "покоцанной" старым владельцем, то начать было решено именно с пластиковой накладки панели приборов. Первой мыслью было восстановить первоначальный внешний вид, но побывав на авторынке и выяснив стоимость новой накладки понял что овчинка выделки не стоит. Поразмыслив уже более основательно, задумал совершить надругательство над своей комбинацией приборов, перебрал и перечитал кучу вариантов, отзывов и пр., и пришел к выводу что ни электронные комбинации приборов, ни накладки в старые не дадут должного результата. Так как вариант "40 лет без урожая" не наш метод, то был найден весьма действенный и самый приемлемый вариант переделки. Его очень хорошо описал автор на своей странице. Стоимость данной комбинации приборов у нас на сегодняшний день 2950 рублей, необходимые датчики в районе 100-400 рублей. Представив себе вечерком картину "а-ля я с лобзиком и эпоксидкой" усомнился в своих силах. Решено было выждать еще время. Накануне наткнулся на сайт www.compcar.ru, изучив содержимое которого понял чего наконец-то не хватает для полного счастья. Так как решение зрело давно, поясню преимущества наличия в любом авто такого девайса как компьютер. Нехитрый финансовый подсчет, если покупать не из принципа чем дешевле тем лучше, а выбирать именно функциональные вещи (приведенные цены действительны для моего региона):
1. Видеорегистратор (9 000 - 15 000 руб.)
2. Навигатор (7 000 - 12 000 руб.)
3. Мультимедийная магнитола (8 000 - 30 000 руб.)
Итого если сложить по минимуму получается 9 000 + 7 000 + 8 000 = 24 000 рублей без учета стоимости работ по установке (если кто-то не хочет или не может сам все установить). Три вышеперечисленных устройства мы легко меняем на автомобильный компьютер, который сможет выполнять для нас все эти функции по практически той-же цене, только вот переоценить компьютер трудно, ведь его возможности несоизмеримо выше чем у совокупности перечисленных выше девайсов.
Выбор пал на монитор и системный блок. В состоянии эйфории звоню своему поставщику компьютерной техники и спрашиваю сможет ли он мне привезти эти вещи, получив утвердительный ответ - заказываю. Теперь моей накладке точно пришел известный пушной зверек Пути назад нет, новая комбинация приборов приезжает через 3-4 дня, компьютер примерно также, трепанация неизбежна, но все-равно ссыкотно.

P.S. О дальнейшем ходе военных маневров читайте в следующих выпусках "Автомурзилки". В дальнейших планах:
- перетяжка всех элементов салона, за исключением кресел, автокожей вручную.
- "косметические" доработки в салоне, с целью повышения его функциональности и внешнего вида.
дальше пока не загадываю ))

В связи с окончанием работ копирую в этот пост фотографии результата моих мытарств, они же под спойлером в последнем сообщении.

Ну вот можем теперь продолжить, давеча привезли комбинацию приборов VDO с маркировкой 21100-3801010-08, насторожило то, что производитель - Россия. В идеале хотелось приборы VDO 2110-3801010-02 производства Siemens, но так как найти в чем-же отличия оказалось задачей пока нерешаемой, то расстраиваться надеюсь пока рано. Если кто-то обладает этой информацией - буду признателен за сообщения в личку.

Если кстати по ходу поста у кого-то будут возникать вопросы - пишите в личку, отвечу подробно на все вопросы отдельным каментом в этом посте, чтобы не мусорить лишний раз.

Итак приступим. Быстренько изъяв верхнюю накладку панели и сняв родные приборы, начал "тулить" новую приборку. Как и ожидалось, крепления не подходили, в 10-ых приборах отверстия крепежа расположены примерно на 10 мм. ближе друг к другу, но этот вопрос легко решаем. Пока что приложив приборку точно по центру крепления (отверстия в комбинации приборов будут смещены относительно соответствующих отверстий в панели одинаково), начнем примерку. В ходе примерки выясняется что автор поста, по руководству которого собсно ваш покорный слуга решил затеять переделку, немного слукавил. Сейчас объясню в чем дело. 10-ую комбинацию приборов придется наклонять принудительно, с помощью клинышков, вклеенных под крепление приборки, иначе верх приборки не будет доставать до козырька накладки панели, так что это не простое желание изменить угол наклона приборки - а необходимость. В остальном примерка ничего особенного не дала, по крайней мере убедившись в том, что остальные действия можно производить дома, собираем пожитки.

Внимательно изучив положение приборов и перечитав мануал указанный в первом каменте, распиливаем низ накладки панели точно по месту изгиба боковой и нижней панели. Пробую развести боковые стенки накладки в стороны, нижнюю стенку - вниз ... все по мануалу... Фиксирую и наблюдаю картину. Не айс, уродство полное. Подумав решаюсь на попытку создания боковин и верхних границ накладки что называется "с нуля", именно под 10 приборы. Вырезаю все лишнее. Из простой офисной бумаги (проще делать "подгонку") вырезаю макеты сначала верхних стенок накладки, затем подложив приборы, боковые. По уже практически готовым "шаблонкам" вырезаю из коробки от материнской платы плотные картонные шаблоны, которые закрепляю на накладке скотчем. Примеряем, подрезаем, примеряем, снова подрезаем. Сошлось. Вот что у меня получилось в итоге. Далее будем накладывать стеклоткань и эпоксидку с внутренней стороны накладки приборной панели прямо на наши картонные шаблоны. Есть в этом занятии несколько неприятных моментов.
1. Воняет довольно сильно, поэтому настоятельно рекомендую делать это в проветриваемом помещении, так как у меня нет ни гаража ни подобного помещения, то все работы я производил дома.
2. При работе со стеклотканью пользуйтесь перчатками, я использовал обычные резиновые хозяйственные перчатки, каких навалом в любом магазине быт. химии.
3. Для работы приготовьте какую-нибудь подкладку на стол или ту поверхность, на которой будете работать. (клеенку, отрез старого линолеума и пр.), а также пару сухих и одну влажную тряпочку, поверьте, пригодится.
4. Для этой работы потребуются еще кисть, ножницы, и желательно пинцет. Как раз последний мне очень помог, удобно заранее нарезанную стеклоткань брать пинцетом и укладывать на место пропитки, так как пальцами во-первых не везде получится подлезть, во-вторых измазав перчатки эпоксидкой - будете на них цеплять все обрезки стеклоткани.
Лично я никогда не работал ни со стеклотканью, ни с эпоксидкой, поэтому постараюсь изложить доступно для таких же как я "первенцев", не претендуя на правильность действий. Техника в общем такова. В соответствии с рецептом замешиваем смолу с отвердителем (у меня это 100:3), понадобится совсем немного, около 40-70 грамм, поэтому добавлять отвердитель будет удобнее из одноразового шприца, я это понял много позже, поэтому просто капал из крышечки флакона отвердителя. Кисточкой замешиваем в таре состав и промазываем смолой тонким слоем наши шаблоны с обратной стороны. Выкладываем нарезанной стеклотканью в один слой (если работаем кусочками - то с небольшим нахлестом) всю площадь. Аккуратно легкими движениями промазываем наложенную стеклоткань смолой. Будьте аккуратны, первый слой стеклоткани будет норовить увязаться за кистью и съехать. В случае необходимости я пинцетом поправлял сместившиеся кусочки. По возможности кусочки стеклоткани не должны быть маленькими, иначе замахаетесь поправлять, старайтесь работать более-менее крупными отрезами. Ну все, пропитали первый слой - оставляем его высыхать. Не старайтесь намазать побольше, картонка пропитается смолой и излишки вытекут на стол. Побольше намажете когда первый слой засохнет и отверстий станет меньше. На данном этапе вам необходимо будет придать относительную прочность боковым стенкам накладки, так как из-за их смещения потом придется долго работать шкуркой, стараясь вновь вывести контур приборов, поэтому когда будете намазывать смолу на боковые стенки - старайтесь избежать их наклона внутрь или наружу.

P.S. Сегодня утром я уже положил третий слой смолы со стеклотканью, потому что прочность боковин не вызывала доверия. После застывания третьего слоя попробую снять картонные шаблоны.

Продолжение следует ...

Ну вот можем наконец-то и продолжить. Как я уже говорил в предыдущем сообщении, следует избегать смещения и наклонов боковых стенок. Именно на эти грабли мне и пришлось наступить. Боковые стенки у меня наклонились к центру на 5 мм. одна и 9-10 мм. вторая. Чтобы вернуть угол наклона к норме, пришлось подпилить основания стенок и вручную отогнуть их на требуемое расстояние. Занятие заверю вас не из простых. В моем случае это 4 слоя стеклоткани плотностью 150 г/м2, пластмасса трещала, а новоиспеченные стенки стояли как железо. Ох и напрягался я, пока вывел нужный угол наклона! Далее потребовалось укрепить подпиленные стенки, зафиксировав их положение. И снова эпокидка, стеклоткань. После того, как все окончательно закрепилось, надо было опустить нижнюю внутреннюю кромку накладки (именно ту часть, которая будет примыкать к нижней границе комбинации приборов). Выгнув кромку руками на нужное расстояние, быстро сообразил, что внешняя кромка за счет упругости внутренней выгибается ей навстречу, что явно нам не нужно. Требовалось зафиксировать наружную кромку накладки. На помощь пришел направляющий вал от старого струйного принтера. Таким образом внешняя кромка была четко зафиксирована от прогиба внутрь накладки, в то время как внутренняя кромка при помощи обычных нейлоновых стяжек была "просажена" на необходимое расстояние. Одно замечание. Для уменьшения сопротивления, пришлось перекусывать внутренние перегородки между внешней и внутренней кромкой, иначе нейлоновые стяжки не выдерживали и рвались. Перегородки перекусывал обычными бокорезами, доламывая остатки отверткой. Впоследствии внутрь между кромками я напихал обрезки стеклоткани, нити и залил эпоксидкой. Когда все засохло, обрезал торчащие куски нитей, стеклоткани, заусенцы и приступил к вышкуриванию. Мда ... если бы только я знал сколько сил и терпения понадобится. Ну да в принципе дорогу осилит идущий, а так как во времени я немного ограничен, то мне пришлось не просто идти, а бежать. Крупные раковины которые вскрывались при ошкуривании, я замазывал чем-то наподобие холодной сварки (без особого энтузиазма и не питания особых надежд на положительный результат). После того как замазал основные огрехи и относительно на глаз выровнял самые большие неровности, у меня остался небольшой кусочек этой пластичной смеси. Я просто скатал из него шарик и бросил на стол. Когда вернулся к работе вновь - попробовал его размять. Не тут-то было. Взял пассатижи и решил раздавить, благо сила есть (ума не надо). Не получилось. Кусочек превратился в каменюку. Подмазанные этой смесью места вышкуривались достаточно тяжело, но радовало то, что смесь эта держалась намертво. Далее еще пару дней шлифовки, шпатлевка, шлифовка и снова по кругу. Наконец результат достигнут. На окончательной примерке новые приборы сели в модифицированную мной высокую панель как влитые. Предварительным результатом пока что остался доволен. Посылка из Питера с компьютером и монитором все еще в пути, идет 8-ой день ожидания, дай бог здоровья нашим почтарям, которые отправления первого класса доставляют к пенсии адресата .Ну а пока монитор в пути, с накладкой панели нам пока делать нечего. Если кто-то обратил внимание - то на модифицированной накладке нет места кнопкам (слева включение габаритов и ближнего света, справа - кнопка аварийки). На самом деле их можно вставить в накладку, сместив первоначальное положение вверх, места там вполне хватает, достаточно высверлить аккуратно новые посадочные места. Но в моем случае все немного хитрее. Я решил не устанавливать "родные" кнопки, и уж тем более не лепить их на накладку. Все знают потолочный круглый светильник между плафоном салона и козырьками? Вот его-то я и выдрал с корнем и без тени сожаления. Ну не использую я этот тускляк, не нужен он мне, тем более что салонное освещение требует серьезных корректировок (мое ИМХО). На место этого плафона задумалось мне поставить панельку со светодиодными тумблерами.
Из куска 2 мм. оргстекла была вырезана пластинка 80 х 140 мм., которая прекрасно закрывала отверстие от плафона по ширине, а по длине необходимо прорезать потолок чуть дальше. Две такие пластинки были ошкурены и склеены клеем Момент-88. Далее была вырезана еще одна пластина из того-же оргстекла размерами уже 100 х 160 мм., зашкурена и приклеена к двум предыдущим. Пластинки меньшего размера как вы догадались были помещены четко по центру. На поверхности меньшей пластины было размечено будущее положение 6 тумблеров и возможно 1-ой кнопки (аварийка). Так как я не автоэлектрик, то пока трудно себе представляю переключение трехпозиционной кнопки габариты/ближний и кнопки аварийки (с ее кучей проводов) на двухпозиционные двухконтактные тумблера. На днях поеду к электрику выносить ему мозг своей затеей. Многие знакомые узнав о таком перемещении отнеслись с сомнением, но лично мне так удобнее, учитывая что при своем росте я почти упираюсь головой в потолок , проблем с юзабилити не должно быть. Да, тумблера 12v, 30A. P.S. Магнитола получила ордер на "выселение" из верхнего штатного гнезда, по причине готовящегося туда переезда монитора. В следующей части будем готовить для магнитолы новое "жилище".

Продолжение следует...

Ну-с ... продолжим пожалуй. Создание домика для магнитолы пришлось отложить ввиду внезапного появления свободного времени у знакомого электрика. Короче подключаем приборы VDO (21100-3801010-08 "одно окошко") в ВАЗ-21099i. Из Интернета были выкачаны более 5 схем и описаний переключения с приборов "высокой панели" на приборы VDO, была приобретена книжка по ВАЗ-2110, книжка по ВАЗ-21099 уже была в наличии. Практически ни одна схема перехода на приборы VDO из скачанных из интернета не является рабочей, более того, хочу предостеречь если будете это делать - не руководствуйтесь раскладками переключения и схемами переключения взятыми из интернета !!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Если будете читать внимательно дальше и у вас не совсем атрофирован мозг - поймете в чем дело.
То ли хозяева схем впопыхах делали ошибки, то ли сначала все расключали, а потом вспоминали процесс и расписывали переключения, но как бы то ни было в некоторых из схем и раскладок просто дичайшие ошибки. Именно ошибки, я не оговорился, за одну из таких ошибок я поплатился комбинацией приборов, так как +12v и масса в одной из раскладок просто перепутаны. Возможно что ошибка не в раскладке, которую привел этот автор, а в неверно понятой им нумерации колодок или еще в чем, но факт остается фактом. Теперь у меня есть на запчасти приборка VDO, если кому что понадобится - стучите в личку, возможно помогу.
Итак, для того чтобы нормально и правильно все расключить, берем книжки по 21099 и 2110, мультиметр который позволяет а) прозванивать проводку, б) измерять напряжение, в) мерять сопротивление, тонкую отвертку с загнутым кончиком (типа часовой отвертки, только достаточно прочной) и еще понадобятся такие расходники как контакты (те что садятся на провод и забиваются в колодку) лучше взять их штук 10, потому что все равно какое-то количество поломаете, изоленту, малярный скотч, обязательно ручку. Далее я опишу как правильно организовать процесс и поступить по моему мнению человека, который уже набил себе шишку на 2 900 руб. Не претендую на правильность, думайте своей головой.
Отсоединяем от старой приборки все колодки (у меня их три было, красная, белая и малая колодка на 9 контактов). Старую приборку лучше положить под лобовое стекло тыльной частью на себя (разъемами колодок к себе). Далее берем белую или красную колодку, не имеет значения с какой начинать, внимательно смотрим по книжке на нумерацию разъемов колодки, и вынимаем по порядку провода, начиная с первого. Вынув провод с разъемом (вам понадобится для этого отвертка типа часовой с загнутым примерно на 45 градусов кончиком, чтобы согнуть стопор контакта, не пытайтесь усилием вынуть провод, переломаете все контакты!), берем небольшой кусочек малярного скотча (чтобы хватило подписать) и клеим его на провод. Скотч лучше наклеить таким образом, чтобы получилась небольшая ленточка, у которой обе стороны не липкие. Я сильно нервничал, торопился и впопыхах понаклеил абы как, потом задолбался заделывать колодки, потому что все ленточки послипались друг с другом, прочитать маркировку из-за этого стало проблематично, приходилось аккуратно пытаться расклеивать этот клубок, или рвать. Итак наклеили маркер из скотча, открываем схему по своему авто, и смотрим куда по схеме должен был идти данный провод, внимательно сверяем цвет провода который у нас в наличии с цветом провода указанным в схеме (у меня были почему-то несколько проводов несовпадающие по расцветке со схемой, хотя по результатам их прозвонки вплоть до ручной проверки куда же он идет это были именно те цепи, которые нужны). Хватаем мультиметр и начинаем прозванивать этот провод, дабы убедиться в правильности нашего предположения. Да, я не ошибся, схема нам дает только предположение, не более того, чтобы убедиться что это именно то, что нам говорит схема, обязательно необходимо прозвонить провод! Не забываем что живем в России, не забываем что переделываем русскую машину, где если что-то на заводе не смогли закрутить - забили молотком, если не хватило куска провода нужной расцветки - взяли провод другой расцветки и нарастили, а место соединения заботливо спрятали в жгут и убрали куда-нибудь под панель, да так, что для того чтобы добраться надо было снять всю панель... Если убедились в соответствии провода схеме - подписывайте на маркере (в книжке есть расписанные в таблице разъемы, например /белая колодка 1 - масса/, рекомендую именно в соответствии с подписями таблицы и подписывать провода). Берем следующий провод и продолжаем пока не разберем все колодки и не получим на панели кучу проводов с маркерами. Чуть не забыл, не забываем изолировать сами контакты проводов при раскладке на панели с помощью кусочков изоленты, от греха подальше. И перед началом работ настоятельно рекомендую открыть капот и ослабить клемму "-" аккумулятора, чтобы в случае нештатной ситуации можно было быстро ее сбросить с аккумулятора. У меня до этого не доходило, но поверьте так будет благоразумнее.
Берем книжку по 2110, находим распиновку колодок для новой приборки, там-же должна быть таблица с указанием цепи и разъема колодки (вот почему мы подписывали провода по такой-же таблице от старой приборки, так получается понятнее и меньше путаницы). Вовсе не обязательно что нумерация колодок на старой приборке будет совпадать с нумерацией колодок на новой, поэтому снова внимательно смотрим нумерацию гнезд колодки новой приборки, сверяем по таблице разъемов цепь, открываем схему и ищем по логической схеме куда должен идти данный провод. Если убедились в том, что указанная в таблице цепь соответствует логической схеме, ищем подписанный провод с той-же цепью. Заделываем его в соответствующий разъем колодки. Один немаловажный момент. Некоторые цепи в таблице расшифровки старой приборки и в такой же таблице новой приборки могут называться немного по-другому, поэтому включаем логику и в случае сомнений открываем логическую схему 2110 и 21099, находим панель приборов и от номера разъема колодки по цепи которая вызвала сомнения, полностью проверяем цепь по двум схемам. Удостоверившись в том, что цепи аналогичны, смело заделывайте провод в колодку. Особое внимание обратите на разъемы, которые будут идти через предохранители. Здесь будут различия, поэтому только логическая схема и собственная логика вам поможет, не доверяйте расцветке проводов, схемам переброски проводов из интернета и пр., все провода прозванивайте сами, именно поэтому я не стану приводить свою схему переброски проводов на колодках, она вам не только не поможет но даже наоборот запутает или навредит.
После расключения колодок под новую приборку вам понадобятся: датчик скорости (6-импульсный) лучше если с металлическим штырьком, так как пластмассовый по заверениям некоторых может размягчаться от тепла коробки передач и "слизываться", топливный датчик. С топливным датчиком придется немного помучиться, чтобы при покупке взять то что надо. У меня для старой приборки стоял ДУТ1-01, для новой подобрал ДУТ2-01. Не привожу заводские коды этих датчиков, потому что при покупке они бесполезны, на всех датчиках стоят только ДУТ без заводских кодов. Вам будет необходимо подобрать датчик , который при пустом баке будет показывать сопротивление 350-360 Ом, при половине бака 115-125 Ом, при пустом баке 5-15 Ом. Чем ближе будут эти значения соответствовать на подобранном датчике - тем точнее будет показывать стрелка уровня топлива на приборке. На подобранном мной датчике ДУТ2-01 при пустом баке сопротивление 350Ом, при половине бака около 120Ом, при пустом баке 15Ом. Так что вооружайтесь мультиметром и идите терроризировать магазины автозапчастей. Часть из перебранных датчиков кстати были нерабочими, а на некоторых даже с одной маркировкой сопротивления в нужных нам зонах отличались и иногда довольно существенно, поэтому без мультиметра даже не пытайтесь купить датчик, поверьте, создадите себе проблему капитальную. С датчиком скорости думаю проблем не возникнет, там ничего сложного нет, минус взят с массы, плюс от разъема замка зажигания, и сигнальный провод на 9 контакт красной колодки. Для этого потребуются около 3-4 метров провода, ответная часть разъема датчика скорости и сами разъемы.
Был у меня еще небольшой загон по подключению тахометра, не могли найти провод, который шел к тахометру на старых приборах, пришлось долго курить схему. В результате было определено что с блока "Январь 5.1", с 43 контакта должен идти провод в переходную колодку под панель для переключения на колодку панели приборов. У меня это был зелено-красный провод (на выходе с января), который после входа в жгут приборки на выходе на панель становился белым. Пришлось помучаться чтобы точно его найти, после провод был поставлен на второй разъем в белую колодку. Все приборы заработали и как ни странно абсолютно правильно. Со временем придется понаблюдать за топливным датчиком, чтобы точнее выверить его показания, но предварительную поверку я уже сделал, расхождение показаний составило лично у меня порядка 3-5 литров, что для стрелочного указателя в принципе не существенно.
Лично у меня в книге по 2110 ни в одной раскладке ни в одной схеме не было упоминания о том, что на 4 разъем белой колодки надо подать постоянный плюс. Мы сначала подали плюс от зажигания, поэтому суточный пробег при выключении зажигания сбрасывался. Пришлось вновь курить схему и искать, практически опытным путем было выяснено что именно 4 разъем белой колодки требует постоянные +12v для нормальной работы приборов. Теперь у меня все приборы работают, буду наблюдать что и как покажет время.

Продолжение следует ...

Закружила работа, а тут еще вдовесок проблемы с фотоаппаратом плюс разобранное авто. Извиняюсь перед теми кто следит за темой за длительное отсутствие. Теперь можем продолжить. Над новым жилищем для автомагнитолы пришлось изрядно попотеть и ... всю проделанную работу сломать. Сейчас поясню почему, ибо подобную ошибку могут совершить многие.
Итак подробности. Под блоком управления отопителем, находится пластмассовый кожух, закрывающий от любопытных глаз внутренности отопителя. На оборотной стороне этого кожуха (в более частом упоминании называемого "бородой") у меня крепится блок "Январь 5.1", магнитолу решено было посадить под блоком отопителя, тем более что примерка выявила что данное расположение будет очень удобным. После изъятия кожуха (крепится двумя винтами вверху по бокам от блока управления отопителем и стопорной скобой внизу к туннелю на полу), к слову сказать снять с нижней скобы кожух было очень непросто, провозился я с этой скобой минут 15 и довольно сильно устал, так как работать в столь ограниченном пространстве было крайне неудобно, кожух был хорошенько зашкурен. Более внимательная примерка уже в домашних условиях показала некоторые не очень приятные моменты. В частности длина магнитолы не позволяла ее установить без резки кожуха, именно поэтому в кожухе была вырезана прямоугольная секция по ширине и высоте самой магнитолы. Дальше решил сделать следующим образом, не долго думая обернул магнитолу в несколько слоев полиэтиленовых пакетов, уложил на кожух, и "закатал" эпоксидкой со стеклотканью. Именно это решение и было ошибочным. Нет, с магнитолой ничего страшного не произошло. Когда каркас подсох, я без особого труда вынул магнитолу, разрезав пакеты, затем вытащил по кускам сами пакеты. Каркас получился очень плотным, т.е. если бы я оставил все как есть, то в лучшем случае через месяц остался бы без магнитолы, потому что новый каркас очень плотно облегал саму магнитолу, не позволяя последней "дышать" и привел бы к ее перегреву. Далее фото без комментариев. Совершенно случайно ко мне заглянул знакомый электронщик, который за бутылочкой пивка поинтересовался что это такое интересное я делаю и узнав о задумке чуть не пришиб меня, живо растолковав мне все что он думает о работе моего мозга Короче пришлось ломать все что я наваял. Между прочим поломать-то оказалось тоже непросто, каркас держался намертво, кожух трещит, а новорожденному каркасу хоть бы хны. Взял ножовочное полотно по металлу, сломал его пополам, обмотав третью часть полотна изолентой (типа ручки) спиливал каркас, а затем напильником убирал остатки. Новое гнездо для магнитолы я сделал из оргстекла 6 мм., только размеры гнезда теперь брались не от размеров магнитолы, а от размеров самой "бороды", т.е. по ширине "бороды" минус 2 см. К сожалению фотографий процесса сделать не смог из-за проблем с фотоаппаратом. В общих словах скажу что был сделан прямоугольный каркас, а со стороны куда должна вставляться магнитола выведен "посадочный" размер 1 DIN. Оргстекло было скреплено с помощью саморезов а затем стыки пролиты из шприца хлористым метиленом. Это вещество мне "подогнали" знакомые химики, оно расплавляет пластмассовые поверхности и как бы спекает материалы, в случае с оргстеклом подобное скрепление поверхностей происходило буквально за пару минут. Убрав саморезы и убедившись в прочности конструкции, новое гнездо было установлено на свое законное место на "бороде". После этого стыки нового гнезда с "бородой" были прокапаны хлористым метиленом, что позволило закрепить новое гнездо на кожухе. Для придания прочности я обернул всю эту конструкцию четырьмя слоями стеклоткани с эпоксидкой, после высыхания зашпатлевал, вышкурил с помощью бруска и шкурки выровняв поверхности и подготовил изделие к покраске.
Далее на очереди создание рамки для монитора.

Вот кстати и виновница переделки Так как реально все работы уже завершены, то в течение ближайших 2-5 дней выложу полное описание оставшихся работ.
Продолжение следует ...

Ну вот дошло дело и до рамки монитора. С фотографиями также получилась напряженка, но основные моменты были сфотканы. Технология один в один повторяет технологию изготовления новой рамки для комбинации приборов. Также берем картон (в моем случае это коробки из-под материнских плат), режем нужные размеры и укладываем на свои места, закрепляя скотчем. Обращу ваше внимание на три ответственных момента, упустив которые можно поиметь достаточно много проблем.
1. Выкладывать картонные заготовки необходимо таким образом, чтобы эпоксидка со стеклотканью выкладывались по гладкой стороне. Тогда вам будет намного проще впоследствии отделить "шаблонки" от отвердевающего каркаса из эпоксидки. Если у вас нет картона который я применял в своей работе - есть два выхода, спросить в любом компьютерном магазине коробки из-под комплектующих (идеально из под материнок, все-равно их выкидывают), либо взять обычный плотный картон и обернуть его полиэтиленовым пакетом закрепив скотчем.
2. Необходимо надежно закрепить положение "шаблонок" на изделии, потому что при промазке эпоксидкой и выкладке стеклоткани есть немалый риск просадки "шаблонок" и как следствие изменении форм. В моем случае я выкладывал сразу от двух до четырех слоев стеклоткани с промежуточной пропиткой каждого слоя, таким образом каркас после высыхания сразу был довольно прочным и это позволяло мне удалить "шаблонки" как только подсыхающий каркас обретал прочность.
3. Как я уже упомянул во втором пункте - "шаблонки" лучше всего снимать тогда, когда подсыхающий каркас стал достаточно прочным, чтобы удержать свою форму самостоятельно, но в то-же время еще не застыл окончательно. В этом случае "шаблонки" снимаются вообще без усилий и инструмента, просто аккуратно начиная с уголков отдираются, предварительно обрезав ножом крепежный скотч, чтобы не потянуть подсыхающий каркас.
Вот пара фотографий на которых каркас уже готов практически полностью. На фотографиях на лицевую сторону каркаса уже нанесено некое подобие холодной сварки, но для пластиковых поверхностей. Смесь состоит из двух компонентов, смешивая которые и разминая (я это делал обильно смачивая водой, так и к рукам не липнет и как впоследствии оказалось затвердевает до состояния камня) получаем нечто вроде пластилина, которым выкладываем необходимые формы. После застывания (время зависит от толщины слоя), эта смесь становится каменной, так шарик который у меня остался от прошлых работ мне удалось только разбить молотком на дорожном бордюре, остальные попытки были безуспешны.
Кстати этим "пластилином" рамка сверху была выложена неспроста. Примерив монитор к рамке я отметил с обратной стороны отверстия крепежа монитора, просверлил отверстия и вставил в них крепежи для материнских плат (шестигранные латунные цилиндры, которые вкручиваются в подложку корпуса и к которым собственно прикручивается сама материнка). Предварительно эти латунные проставки были сточены со стороны внешней резьбы (мне их не надо было вкручивать). У меня были некоторые сомнения по поводу того, будет ли держать пластичная смесь после застывания латунные вставки от прокручивания. Все-таки грани на проставках как мне показалось могут просто сломать смесь в крошку и провернуться, в этом случае пришлось бы думать о новом способе крепления монитора. Дрожащими руками я взял болт крепления материнки, отвертку и начал вкручивать последний в проставку. Когда болт был полностью закручен - настал момент истины, надо было испытать прочность крепления проставок на предмет проворота. И что бы вы думали? Шляпка болта была слизана, я изрядно упарившийся в тщетных попытках провернуть проставку, радостный и уставший побежал за пивком отметить успех пожалуй одного из сложнейших моментов всей работы. Не то чтобы сложнейших, но решение как закрепить монитор и его реализация (на проставки от материнок, застывшие в слоях холодной сварки), до сих пор кажется мне самым ценным решением. Можете поверить на слово, можете посмотреть на живой проект (ради такого дела не жаль снять снова накладку), но крепления получились настолько жесткими - что волноваться за них пока не приходится. Далее на лицевую форму постепенно наносилась универсальная шпатлевка Novol, зашкуривалась, снова шпатлевка, снова вышкуривание и так до тех пор, пока не были получены необходимые формы. Вся работа производилась вручную, без каких-либо особых инструментов, даже шпателей не было, шпатлевка наносилась обрезками от картонных коробок ... да-да из под материнок, никогда бы не подумал что эта упаковка может быть такой полезной.
Впоследствии вся накладка была тщательно промыта водой (некоторые могут сказать зря, а я скажу не зря, потому что выявились пару мест с раковинами, которые потребовали доработки) и подготовлена к покраске. Кстати еще один момент. За помощью в покраске я обратился к знакомому, который довольно давно занимается покраской автомобилей. Так вот, на мой вопрос нужен ли грунт в моем случае - его ответ был НЕТ, достаточно тщательно вышкурить все поверхности и продуть заготовки сжатым воздухом для удаления пылинок. Грунт по его словам необходим для окрашивания металлических поверхностей, а для пластика не нужен. Надо упомянуть еще о том, что по его же словам - если бы ты не так тщательно поработал (мои заготовки и вправду радовали глаз, количество недостатков я постарался свести к минимуму), то грунт помог бы скрыть недостатки перед покраской, заполнив мелкие раковинки и сгладив мелкие косяки. Так что если нет желания сильно убиваться выводя заготовки до идеала - грунт вам будет необходим, хотя я предпочел бы поработать более кропотливо, потому что делаем-то для себя. Вот так.

Дальше будем переделывать проводку в автомобиле, точнее тянуть силовые линии для питания компьютера и магнитолы.
Продолжение следует...

Добавлено спустя 1 час 37 минут 28 секунд:

Пытаясь ликвидировать отсутствие фотографий и возможные непонятки в связи с этим, выкладываю фотографии латунных проставок, которые были вмонтированы в холодную сварку, саму холодную сварку с инструкцией. Прошу не воспринимать фотографии инструментов, материалов и пр. как рекламу, это лишь образцы того, что я использовал в переделке!!! Теперь займемся переделкой, точнее прокладкой новой силовой проводки под питание магнитолы и компьютера. Пару слов о том что я обнаружил у себя под капотом в подарок от старого хозяина. На АКБ были прикручены провода от какого-то электроприбора, явно еще советского производства (я такие видел только во времена СССР). Не хочу сказать ничего плохого ни о СССР, ни о качестве самих проводов, но в автомобиле им попросту не место, да состояние этих проводов вызывало серьезные опасения за безопасность авто и его владельца. Долго курил на форумах различные темы по вопросам питания компьютеров, магнитол и прочего оборудования. Пришлось в общей сложности около недели эффективного времени (т.е. с утра до вечера без отрыва) вникать в вопрос и консультироваться с людьми. В конечном итоге родилось более-менее верное решение. Ниже схема решения (я не спец, поэтому схему нарисовал довольно образно, но суть решения из нее яснее некуда). Вкратце на словах о схеме. Берем провода сечением 6 кв.мм. и тянем их от АКБ "+" и "-" соответственно (минус не с массы а именно с АКБ !!!) в салон, где оконечиваем делителями. С делителей выходит по два провода сечениями 2,5 кв.мм. и 4 кв.мм. соответственно. Плюс и минус сечениями 2,5 кв.мм. уходят на питание магнитолы, а плюс и минус сечениями по 4 кв.мм. соответственно на питание системного блока ПК. Все эти провода будут именно силовыми, так как в момент работы оборудования по ним пойдет основная нагрузка. На блок питания компьютера приходит еще +12V в качестве управляющего сигнала, т.е. появился +12 - комп запустился, пропал - комп выключился. У меня использовался компьютер CarPC Tracer D510 со специальным автомобильным блоком питания М2-АТХ. Расписывать подробно ТТХ самого компьютера и его компонентов в этой теме не стану, без обид, вся информация в изобилии присутствует на двух форумах. Не знаю вздернет меня модератор за ссылки или нет, но попробую выложить, надеюсь что не расстреляют. Compcar.ru и pccar.ru Если тема установки автомобильного компьютера Вас интересует - там вы найдете всю необходимую информацию и сможете пообщаться с настоящими профи.

Делителей мне найти не удалось, не знаю то-ли я слепой и плохо искал, то-ли действительно у нас их не было, но короче сделал я следующим образом. Взял наконечники алюминиевые запрессовал линию приходящую с АКБ в этот наконечник (соответственно наконечник 6.0), взял второй такого-же размера и в него запрессовал два провода 2,5 и 4.0. Наконечники между собой скрутил коротким болтом с гайкой так, чтобы ни болт ни гайка не выступали за пределы наконечников далее чем на 1 мм., затем замотал изолентой слоев в 6 и сверху закрыл термоусадкой, которая после прогрева зажигалкой стянула соединение. На стороне АКБ провода 6,0 также запрессованы этими наконечниками и прикручены на клеммы АКБ. Со стороны потребителей стоят обычные автомобильные клеммы, которые можете купить в любом автомагазине, от АКБ поставил "мамы", а от потребителей "папы". Так как от АКБ приходят силовые линии, то именно со стороны АКБ должны стоять "мамы", чтобы их можно было надежно изолировать либо полиуретановой насадкой, либо изолентой либо пластиковой фишкой, а уже потребитель оконечивается "папой" и подключается в линию. Еще один момент. Разделение линий у меня лично сделано справа от комбинации приборов, в той нише, где раньше была магнитола а ныне будет монитор. Так вот, разделение "+" и "-" сделано на разных уровнях, чтобы даже в случае непредвиденных обстоятельств (провисание проводов или пр.) исключить возможность нахождения рядом этих двух соединений пусть и изолированных.
Как видите особых сложностей здесь нет, берешь и делаешь, Много мороки вам доставят разнообразные мелочи, как-то оконечивание, закрепление проводов и прочие. Кстати про оконечивание. Для того чтобы оконечить нормально линии вам придется либо найти специальные обжимные клещи, либо найти знакомого у которого они есть, либо договориться с кем-нибудь из автоэлектриков на выполнение этой работы. Запомните, ни пассатижами, ни чем другим вам не удастся нормально обжать "мамы" и "папы", рисковать не рекомендую, потому что при сползании контакта с провода рискуете получить "коротыш" и тогда вам не поможет даже огнетушитель, поэтому оконечивание проводов доверьте либо специнструменту, либо человеку им обладающим.
Еще пару слов о прокладке проводов по кузову в подкапотном прострастве и под панелью. Старайтесь фиксировать провода подальше от движущихся (при вибрации в движении авто в том числе) узлов и деталей, а также не лишним будет надеть на провода специальный изолятор (я видел такие на авторынке, но руки не дошли пока), типа толстого шланга (естественно под диаметр своего провода, не более того), он даст вашим силовым линиям дополнительную защиту от механических и температурных повреждений. Я пока изолятор не надевал, потому что увидел его поздновато, а подумал об этом еще позже, но рекомендую вам сделать именно так, сам попозже обязательно надену изолятор хотя бы на подкапотные провода.
Еще немного фото, которые жена тайком от меня сделала, пока я увлеченно возился в "кишках" панели. Основные и самые тяжелые работы завершены, а посему приближаемся к последнему посту, изготовление и монтаж панели со светодиодными тумблерами в потолок на место штатного светильника.
Окончание следует...

Наконец-то я у промежуточной финишной черты. Почему промежуточной? Все очень просто, несмотря на усталость, результатом я доволен на все 100%. Тюнинг авто - процесс вечный, если человек доволен результатом проделанной работы, то скорее всего он "подсядет на тему" надолго. Вот так и со мной, хотя в разгаре процесса уже не раз думал плюнуть и бросить все это, купить нормальную новую накладку, воткнуть свои старые приборы на место и не морочить голову, настолько я был уставший и злой. Спасибо жене за то что она однажды в минуты отчаяния сказала "А что ты в теме напишешь? Что сдался? А где твоя ответственность перед теми кто ждет результата?". И вправду, ответить мне было нечего, поэтому сжав зубы и собрав в кулак остатки сил и энтузиазма продолжил работы. Теперь оглядываясь назад могу сказать смело всем кто рискнет начать переделку: ничего не бойтесь, пробуйте, делайте и результат наверняка будет лучше ваших ожиданий, не надо бояться, надо брать и делать! Ладно, что-то меня понесло, отвлекся я.
Для изготовления потолочной панели тумблеров, после многократных замеров и предварительных оценок юзабилити данного девайса, а также его безопасности я выбрал оргстекло толщиной 2 мм. Если кто-нибудь снимал когда-то потолочный фонарик (квадратная рамка с "глазком", фото сделать не догадался), то знает что расстояние от салонного потолка до крыши авто в том месте довольно приличное, правда оно сходит на нет ближе к плафону салонного освещения (посередине салона). При замерах (лично у меня) получилось минимальное расстояние около 40 мм. Было решено разрезать потолок на бОльший размер после изъятия "глазка". Я разрезал потолок под размер 85 х 145 мм Ширина х длина. Из оргстекла 2 мм. были изготовлены три пластины, одна 100 х 160 мм, вторая 85 х 145 мм и третья 100 х 160 мм. Объясню задумку. Изначально планировалось склеить две пластины (100 х 160 и 85 х 145) ровно посередине таким образом, чтобы получились "поля" примерно равные. Как следует из математики должны были получиться поля примерно по 7,5 мм., но одно дело математика - а другое дело жизнь Погрешности при выпиливании + обработка на электроточиле краев пластин дали мне в результате поля по 10 мм с каждой стороны. Затем планировалось высверлить отверстия под сами тумблера (круглую часть тумблера в которой собственно закреплен "флажок") в склеенной пластине и закрепить на пластине тумблера с помощью входящих в комплект шестигранных тонких гаек. При установке планировалось засунуть пластину с тумблерами между салонным потолком и крышей авто таким образом, чтобы края малой пластинки точно соответствовали вырезанной в потолке дырке, в то время как сама склеенная (так и хочется сказать мультипластина ) должна лежать на обратной стороне потолка на выступающих за пределы вырезанного отверстия краях (тех самых "полях" о которых я говорил ранее). Сверху, т.е. из салона эта конструкция должна была закрываться третьей пластиной, которая прикручивалась уже декоративными круглыми гайками (тоже в комплекте с тумблерами). И тут я упустил один немаловажный момент. Из-за крепления тумблеров шестигранными гайками, невозможно было нормально закрепить третью пластину, да и расстояние между полями больших пластин составляло вместо положенных 2 мм. (что позволяло сжать между пластинами потолок, таким образом закрепив от смещений всю потолочную панель) целых 4 мм. (гайки оказались толщиной 2 мм.)
Думать пришлось достаточно долго, перебрал кучу вариантов крепления потолочной панели и понял что в принципе мой был самый удачный. Лично мои требования к креплению потолочной панели были таковы:
1. Кроме отверстия для панели в потолке, никаких больше отверстий не делать чтобы не портить потолок.
2. Легкость монтажа/демонтажа панели.
3. Жесткость смонтированной панели, чтобы она при переключении тумблеров не "гуляла" в потолке, а сидела максимально жестко.
4. Жесткость крепления самих тумблеров в потолочной панели, будет очень неприятно если какой-то из тумблеров начнет вращаться через некоторое время.
5. Монтаж/демонтаж потолочной панели не должен повреждать потолок (рвать, резать и пр. механические повреждения)
Вот кстати фото тумблеров На фотографиях первоначальный вид потолочной пластины (изначально клеил клеем Момент 88) и один из тумблеров. На тумблерах маркировка китай, 30А, изначально планировалась установка 6 тумблеров (2 ряда по 3 тумблера в каждом) и посередине кнопка аварийки, это видно по разметке платины на фото.
Короче говоря вернулся я к первому варианту снова и решил его адаптировать. Во-первых решено было добавить сразу третий ряд тумблеров, из-за того что кнопка аварийки, точнее ее контактная часть попросту не влезала между потолком и крышей авто. Так как подобрать нужное реле оказалось проблематичным, я решил перенести кнопку аварийки на панель под датчик иммобилайзера, благо там уже есть заводские отверстия, которые можно просто расточить до нужного размера. Еще одной причиной установки третьего ряда тумблеров явилось желание сделать запас на будущие изменения о коих скажу позже. Вот схема нового варианта потолочной панели. На рисунке цифрами и серым цветом отмечены три зоны, которые необходимо было удалить из серединной пластины. Именно в этих зонах будут стоять шестигранные гайки крепления тумблеров к сборной пластине, а четыре тонких пластинки буду являться прослойками между рядами тумблеров. Так как толщина гаек и толщина оргстекла одинаковая - то серединная пластина будет очень хорошо и равномерно прилегать к лицевой, чего и хотел добиться.
Дошло дело до сверления. И это как оказалось самый страшный момент. В результате замеров было установлено, что необходимо проделать отверстия 12 мм. в двух панелях (передняя и задняя). Побежал купил сверло 12 мм., высверлил для начала в пластинах отверстия 4 мм. (других сверл у меня не было), вставил в дрель 12 мм. сверло и начался ужас, нет, пожалуй не ужас а УЖОС!!! Несмотря на то, что сверлить старался медленно и аккуратно, в какие-то моменты сверло "закусывало" в оргстекле и если не успевал отпустить "курок" - попросту рвало оргстекло на куски. До сих пор не понимаю чем можно высверлить такие огромные отверстия аккуратно, вероятно только "коронкой", но я ни разу не видел коронок на 12мм. Итогом этого испытания все-таки стали две пластины с отверстиями, вырванные куски я склеивал хлористым метиленом (о нем я писал выше) и продолжал сверлить (склеенные этим веществом куски даже находясь на краях отверстий под последующим сверлением стояли намертво, в паре случаев рвало оргстекло в других местах рядом, а вот проклеенные швы не поддавались!). Дальше хлористым метиленом приклеил по разметке четыре тонкие пластинки на заднюю часть панельки, вставил тумблера, прикрутил их шестигранными гайками намертво, удерживая сами тумблера в нужном мне положении.
На лицевую панель была распечатана на цветном лазернике бумажка с обозначениями функций тумблеров, которую впоследствии заламинировал и приклеил на двусторонний тонкий скотч на внешнюю сторону лицевой панели.
После визита к знакомому автоэлектрику, так как сам я практически полный балбес в реле и особенностях проводки, панель была водружена на свое законное место. Первая часть работ была завершена. Вот собственно и фотографии результатов моих трудов.

У тебя машина ижекторная ? а чем поможет комп на карбюраторной(имею ввиду управление самой машиной) слышал что вместо штатной панели устанавливают от 2114 рассматривал ли ты такую возможность.
у меня тоже99 и после наружного ремонта корпуса возможна война с передней панелью

12GREK писал(а):

У тебя машина ижекторная ? а чем поможет комп на карбюраторной(имею ввиду управление самой машиной) слышал что вместо штатной панели устанавливают от 2114 рассматривал ли ты такую возможность. у меня тоже99 и после наружного ремонта корпуса возможна война с передней панелью

Ежу понятно что инжекторная, иначе о каких прошивках может идти речь? Панель 2114? Конечно рассматривал, причем более чем подробно. Чем закончилось видно выше. Кроме того настолько удачное расположение монитора как на "высокой панели", на самом деле в панели например 2114 придумать очень сложно.

Хорошо получилось.
молодца!

Панель классно получилась!
А с печкой варианты есть?

911андрей писал(а):

Панель классно получилась! А с печкой варианты есть?

Теоретически варианты есть всегда, например можно сделать воздуховоды из гофрированных труб и вывести под монитором, но ... если честно я никогда не понимал назначения центральных воздуховодов. Ладно боковые, обдув стекол водителя и переднего пассажира от запотевания и льда, ладно передний обдув нужен, ладно нижний, но вот центральный ... хоть убей не понимаю, причем не понимаю ни в иномарках ни в совках, ну не в кайф мне когда в морду дует , поэтому и расстался с воздуховодами без всякого сожаления.
P.S. Кстати машинка прошла тестинг, точнее навигация, гонял в июне в Крым отдохнуть. 9,5 часов пути, 830 км, навигация работала постоянно, как в принципе и видеорегистрация, и музычка. Ни одного зависания, подтормаживания, все комфортно, удобно. На большом экране прекрасно все видно, не надо приглядываться чтобы что-то распознать (я подслеповатый , поэтому для меня это важно, особенно ночью). На сегодняшний день даже не представляю машину без этого оборудования.

Как организован звук?

sanyan2
Спросите у автора в ЛС.
Его давно не было

Код:

Последний визит:    05 Ноя 2013 11:49:15